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ヘッドライトがあまりに暗いしウインカーはつきっぱなしになるしだったので、電装系を12Vにしました。ここではその経験を元に、12V化についてまとめてあります。12V化したい方の参考になれば幸いです。
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■パーツ
| 12V車用レギュレートレクチファイア 『SH634A-12』 *ホンダの12V車用なら何でも可 |
1個 |
| 12V車用ウインカーリレー MITSUBA製『FR-9H 12V 121M』 *これも何でも可 |
1個 |
| 4Pコネクタ(メス) | 1セット |
| 3Pコネクタ(オス/メス) *端子は2個ずつでオーケー |
1セットずつ |
| ギボシ端子(オス/メス) | 2セット |
| 平端子(メス) | 2個 |
| アース端子 | 1個 |
| 割り込みコネクタ (コードの途中に別のコードを接続するコネクタ) |
1個 |
| 0.75(太さ)以上のコード |
1m程度 (できれば赤、緑、白、黄の4色を25cmぐらいずつ) |
| ガラス管ヒューズ用ホルダー | 1個 |
| ガラス管ヒューズ(4Aのもの) | 1個 |
| ヘッドライトバルブ | 1個 |
| ポジションランプバルブ | 1個 |
| ブレーキランプバルブ | 1個 |
| ウインカーバルブ | 4個 |
| メーター内バルブ | 3個 |
| 12Vホーン | 1個 |
| 12Vバッテリー | 1個 |
■工具
| 電工ペンチ(端子圧着用) | |
| テスター |
12V用レギュレートレクチファイア(以下レギュ)は4Pで、緑はアース、黄色はACジェネレータの黄色線。残りの2本は2Pコネクタにより、メインハーネスのレギュ装着用コネクタに接続されます。
が、モトラのレギュは3Pで、コネクタももちろん3Pのため、直接つなぐことができません。
そこで、ピン変換のハーネスを作ります。手順は以下のとおりです。
●白、赤、黄、緑のコードを10cm用意し、それぞれの 端に4Pコネクタ用のメス端子を圧着。
●4Pコネクタのコードを挿す側から見て、右上に黄色、右下に緑、左上に赤、左下に白のコードを取り付ける。
●白と赤のコードの反対側の端に3Pコネクタ用のオス端子を圧着。
●3Pコネクタ(オス)のコードを挿す側から見て、上に白、左下に赤のコードの端子を挿し込む。
●緑のコードの反対側の端にアース端子を圧着する。
●黄色のコードの反対側の端に、割り込みコネクタを取り付ける。
■バッテリー用ハーネス作成
次に、バッテリー用ハーネスを作ります。元のバッテリーはギボシ端子ですが、12VのMFバッテリーは平端子なので、変換してやります。
赤のコードを10cmぐらい用意し、真ん中で切ってそこにヒューズホルダーを取り付けます。ホルダーをつけた線の長さに合わせて緑のコードを用意します。赤のコードにオスのギボシ端子を、緑のコードにメスのギボシ端子をつけ、それぞれのコードの反対側に平端子をつければ完成です。
■延長ハーネス
■3Pオスコネクタ
↑3Pコネクタはこんな感じです。
■バッテリー用ハーネス
元のレギュレートレクチファイアに接続されている3Pコネクタを引き抜き、用意した3Pコネクタ(メス)と交換します。
| Tips 3Pコネクタには抜け防止用のツメがついているのですが、普通はメス側にツメがあり、オス側にはツメの受けがついています。しかし、元の3Pコネクタはメスなのに受け側になっているので、ここで交換しておきます。 |
■ハーネス結線
延長ハーネスの黄色い線を、ACジェネレータから出ている黄色い線から分岐するようにつなぎます。このとき、ジェネレータにつながっているコードにつなぐのではなく、メインハーネスにつなぐようにします(失敗しても交換が容易なため)。
写真の赤いパーツは線を分岐させるもので、これを使うとペンチ1本で簡単に配線ができ、仕上がりも綺麗です。オートバックスなどの電気パーツコーナーにあります。
| Tips 分岐用コネクタを使わずに、メインハーネスのギボシ端子にメインハーネスと2本一緒にして取り付けてもかまいません。その場合は、元の端子は捨てて、新しいギボシ端子を使うようにしてください。 |
緑の線は、車体にアースします。レギュが取り付けられているブラケットの左側のボルトがアースに使われているので、そこに共締めすればオーケーです。
黄色と緑の配線が終わったら、延長ハーネスの3Pコネクタを先ほど交換した3Pコネクタに接続します。そして、延長ハーネスの4Pコネクタに12V用レギュを取り付ければ完了です。
↑3Pメスコネクタをツメのついたコネクタに交換する。左がメインハーネス側のメスコネクタ。右が延長ハーネス側。
■ハーネス結線
■黄線を接続する
↑赤いパーツが分岐用コネクタ。
メインハーネスの黄線に延長ハーネスの黄線を接続する。
次はバッテリーをつないでテストです。バッテリー端子の電圧を計って、14〜15Vくらいあれば○です(バッテリーがヘタっていたり、電解液を入ればばかりの新品の場合は、13V程度でもオーケーです)。
| Tips バッテリーはモンキー用のMFバッテリーを使用しました。MFバッテリーの場合、開放型(通 常の物)と異なり専用の充電回路が必要なため、そういった回路を持ったバイクじゃないとダメと言う方もいらっしゃいますが、充電電力がそれほど大きいとは思えないので大丈夫(なハズ)。 |
ウインカーリレーには2本の線がつながっていますが、元のリレーと同じ端子に同じ色のコードをつなぐようにすればオーケーです。1本外したらつなぎ、次にもう1本を外してつなぐようにすれば間違いなくできます。
バルブについては元の電球とW数を合わせた方がいいと思います(私はとりあえず入手できた物にしてしまいました)。また、バルブは種類がたくさんあるので、購入するときは現物を持っていった方が確実です。
| Tips CDIを固定しているゴムが固着しているときは、マイナスドライバーなどで少しコジってやると動くようになりますヨ。 |
もちろん、元のレギュと置き換えてもオーケーです(私の場合、ボルトが外せなかったので、元のレギュは付けたままにしてあります)。 ウインカーリレーは純正品と交換する形で、元のゴムパーツに挿し込みます。
各パーツが固定できたら、ハーネスをまとめます。私はそのままブラケットの所に突っ込んだだけですが、絶縁テープでぐるぐる巻いておいた方がいいかもしれません。
■レギュの固定場所
↑レギュをブラケット右側のボルトで固定する。
↑CDIの後端がゴムパーツとツライチになるまで、CDIを前に押し出す(見にくくてスミマセン)。
結構柔らかい素材なので、削るのは簡単です。ニッパーでだいたいカットしたあと、ギザギザな所をカッターでスッスッと削れば綺麗に仕上げられます。
バッテリーコードは純正と同様に、ケースの横の穴を通します。また、そこにちょうどいいスペースがあるので、コードとヒューズを入れます。 これで完成!!
↑バッテリーを押さえるプレートを15mmほどカットする。
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↑このぐらいにすればピッタリ。
